MYWORLDTRIP
Фотографирую. Путешествую. Живу.
Фотограф Санкт-Петербург и Ленинградская область Максимов Павел
14:41
Индия 2012 (частьII)
Индия 2012 (частьII)
I часть.
II часть.
III часть.
IV часть.
V часть.
VI часть.
VII часть.


Если верить путеводителям, в мечети хранятся священные мусульманские реликвии: тапок пророка Мухаммеда, глава Корана, написанная под его диктовку, рыжеватый волос из его бороды и осколок надгробья, когда-то стоявшего над могилой пророка. Однако, как я ни искал, но ничего из перечисленного мне найти не удалось. То ли путеводители врут, то ли реликвии тщательно прячут от немусульман.



Погуляв полчаса по внутреннему двору, мы с Ташей уже хотели подняться на вершину одного из минаретов, чтобы с его высоты полюбоваться видом старейших районов города, но, как назло, пришло время намаза, и всех «неверных» погнали вон из святого места, даже не приняв во внимание деньги, заплаченные за билеты! Мы вышли с противоположной стороны мечети, а навстречу нам под равномерное завывание муэдзина стекались потоки верующих, спешащих на дневную молитву.
К этому моменту мы уже успели изрядно проголодаться, поэтому расположенное неподалёку местечко, в котором, по отзывам, готовят «лучший кебаб в Дели», подвернулось весьма кстати. Ресторанчик «Karim's» оказался настолько известным, что был обозначен даже на карте Google. Несмотря на это, заведение выглядело весьма сомнительно и внутри напоминало нашу обычную столовку-шаурмячную – покрытые белым кафелем стены, не слишком чистые столы. Но мы всё-таки решили не судить по первому впечатлению и сначала попробовать здешнюю еду. Правда предварительно максимально тщательно протёрли руки, стол и принесённые приборы антибактериальным гелем, а внутрь влили уже традиционную порцию рома. Сразу стало значительно веселее, мир заиграл новыми, позитивными красками. И даже пробежавшего по стене таракана я воспринял как что-то незначительное и совершенно не стоящее внимания. Нам заботливо принесли кувшин с водой, порезанный ломтиками лимон и луковые колечки. Но всё это было решительно отодвинуто в сторону – доверять мы здесь могли только блюдам, как минимум прошедшим термическую обработку. И эти блюда не подкачали – заказанный мной горячий томатный суп и кебаб из баранины были выше всяких похвал! Традиционно острые, но на той тончайшей грани, когда острота ещё не становится неприятной, а лишь добавляет необходимой пикантности. И, кстати, более вкусного томатного супа я не пробовал больше ни в одном городе Индии. Так что моя оценка – твёрдая «пятёрка». Таше, к сожалению, повезло меньше – её овощи буквально плавали в жире и выглядели не слишком аппетитно.
Добираться до следующей достопримечательности удобнее всего было на метро, поэтому мы по смартфону уточнили направление и двинулись на поиски ближайшей станции. Окружающий пейзаж улочки, по которой мы шли, выглядел весьма аутентично и очень по-индийски: толпы народа, протискивающиеся через них мотобайки, мото- и велорикши, от которых приходилось постоянно уворачиваться, чтобы не попасть под колёса; нескончаемый шум, гам, гудки и крики. Сплошная круговерть и неразбериха! Вдобавок к этому мешанина из запахов от разнообразной пищи, которую здесь готовили на каждом шагу, под открытым небом.



Протопав так с полкилометра и не найдя даже малейших признаков метрополитена, мы стали спрашивать направление у местных жителей. Некоторые и рады были бы нам помочь, но, видимо, не понимали английский язык, а потом просто улыбались, кивали и повторяли за ними «Metro station! Yes! Metro station». Другие, судя по всему, вообще не были в курсе, что у них в городе есть метро! Третьи уверенно махали рукой дальше по улице, приговаривая, что мы уже почти дошли. Мы послушно продолжали пробиваться вперёд, но наша цель так и не показывалась. Улочка становилась всё более узкой, толстые коммуникационные провода и кабели над головой смыкались всё плотнее, закрывая солнце и создавая гнетущую атмосферу. Чем дальше мы забирались, тем угрюмее и мрачнее становился как сам район, так и окружавшие нас индусы!



Это ощутимо действовало на нервы, а окружавший шум постепенно выводил из себя. Представить себе, что где-то в этих трущобах может находиться такой оплот цивилизации как станция метро, становилось всё сложнее. Правда, теперь уже нам никто не говорил, что мы «почти дошли». Те редкие граждане, которые могли нас хоть как-то понять, неопределённо махали куда-то в сторону, приговаривая, что идти долго и лучше воспользоваться услугами велорикши! Твою мать! Ну что за х@рня-то?! Где эта сраная станция?! Грёбаные индусы!
В конце концов, стало понятно, что искомую «ближайшую» станцию метро нам не найти, а потому мы направились к другой, расположенной рядом с железнодорожным вокзалом Нью Дели. Уж вокзал-то тут все должны знать! Настроение было хуже некуда, ноги порядком устали, нервы начали сдавать. До вокзала топать пришлось немало, но мы принципиально решили добраться туда пешком, без помощи всяких велорикш. Хватит, спасибо! Помощи от местного населения нам уже хватило по самое «не балуй»! Поэтому мы упрямо шли вперёд на своих двоих, попутно разглядывая местный колорит. Меня особенно впечатлил пейзаж, вызвавший в мозгу очередной разрыв шаблона: грязная, заваленная мусором площадка, на которой индийские подростки играли в крикет, и на фоне этой нищеты – стоящий неподалёку роскошный современный бизнес-центр, возносящийся вверх на несколько десятков этажей… На этом контрасте очень остро чувствовалась та колоссальная бездна, которая разделяет бедные и богатые слои населения Индии!



Наконец (не прошло и пары часов), мы вышли к злополучному метро и, отстояв порядочную очередь за жетонами, совершенно обессиленные спустились внутрь. Доехали до остановки, практически прямо напротив которой должен был находиться ещё один знаменитый комплекс мечетей и мавзолеев – Кутуб Минар. И тут мы снова получили подтверждение, что верить расстояниям на Интернет-карте Дели нельзя категорически – эту часть карт, похоже, рисовало индийское подразделение Гугла, со всеми вытекающими последствиями! Мало того, что мы с трудом разобрались, в какую сторону вообще двигаться, так ещё и идти пришлось отнюдь не 100 метров, а два-три километра! Хорошо хоть на половине пути нас посадили к себе в машину двое добрых индусов, которые и довезли до комплекса.
Кутуб Минар (Qutb Minar) – самый высокий в мире кирпичный минарет, своим видом напоминает огромный фаллос и реально заставляет задуматься, какие же «комплексы по Фрейду» мучили его строителей. Ну, а если серьёзно, сооружение потрясающее! 70-метровый колосс от подножия до самой вершины покрыт фантастически красивыми вычурными узорами, хитросплетением высеченных в кирпиче растений и изречениями из Корана.



Говорят, что построив башню столь высокой, её создатели лишили минарет основной его функции. Как известно, минареты обычно служат местом, откуда муэдзин несколько раз в день созывает всех правоверных мусульман на молитву. Однако высота Кутуб Минара оказалась столь велика, что крик служителя с его вершины был почти не слышен!
Вход внутрь башни посетителям запрещён, так что мы просто погуляли по окрестностям. Поскольку минарет был построен на месте самой старинной индийской мечети Кувват-ул-ислам («Мощь ислама»), а та, в свою очередь, была основана мусульманскими завоевателями на территории разрушенного индуистского храма в честь бога Вишну, то вокруг полно всяких развалин и остатков былых построек, украшенных изображениями древних индуистских богов, людей и животных.



Второй по значимости знаменитостью комплекса является таинственная 7-метровая колонна из «чистого железа». Её загадка заключается в том, что за несколько тысяч лет своего существования (примерно с 895 года до н.э.), несмотря на высокую влажность климата, колонна практически не подверглась коррозии! Ходят слухи, что для её отливки древние индийские мастера использовали упавший на Землю метеорит. В любом случае, точное происхождение и способ изготовления колонны до сих пор остаётся мистической тайной. Забавно, что если бы я не прочитал об этой диковинке до поездки, то никогда бы не догадался, что это за хрень и в чём её смысл. На вид – обычный, ничем не примечательный грязно-коричневый уродливый столб, покрытый непонятными письменами! Разве что специальная ограда да толпы туристов вокруг выдавали бы в нём местную достопримечательность.



Солнце к этому моменту уже склонилось к закату, стало быстро темнеть, и до закрытия комплекса оставалось совсем мало времени, поэтому наше пребывание там было недолгим. И, честно говоря, мы не особо-то и расстроились – накопившаяся усталость и унылое настроение заставляли осматривать даже самые чудесные чудеса абсолютно без интереса. Вдобавок ко всему, порядком утомили индусы, которые непрерывно атаковали нас просьбами выступить в роли «обезьянок для фотографий». Некоторые даже не спрашивали, а тупо доставали мобильники и шли следом, не прекращая съёмку. Особенно доставалось Таше, так что в какой-то момент от особо бесцеремонных личностей ей даже пришлось спасаться бегством! Вот она, нелёгкая участь «белых звёзд»…
Возвращаться обратно пешком я отказался категорически. Всё, задолбался! В конце концов, а моторикши на что?! Так в муках родилось моё первое правило путешествия по Индии:

Правило №1
«При передвижении по Дели лучше всего пользоваться услугами тук-тукеров или таксистов. Расстояния слишком большие, а дороги и улицы слишком запутанные, чтобы ходить пешком. Проезд стоит не так дорого, зато не тратятся силы, нервы и время, которое можно с гораздо большей пользой потратить на осмотр достопримечательностей»


Стоявший неподалёку водитель тук-тука поначалу по традиции заломил немалую цену, но после непродолжительной торговли и применённой нами хитрости под кодовым названием «Да ну нахрен, мы лучше пойдём пешком!», сразу согласился везти задёшево.
Наш поезд в Агру отходил в 7 утра от вокзала Низамуддин (Hazrat Nizamuddin Railway Station), расположенного в другой части города, поэтому чтобы не рисковать, заказали на утро такси – станции метро рядом с Низамуддином нет, а ехать на тук-туке как-то стрёмно. Старик на рецепции отеля заломил за такси немалую сумму, но объяснил это тем, что путь неблизкий и дорога до вокзала занимает не меньше часа. Хм… Ну ладно, главное, не опоздать на поезд.
В Интернете посмотрели расшифровку классов железнодорожных вагонов. Оказалось, что класс «2S», втюханный нам вчера хитрожопым сотрудником туристического офиса – самый низкий из всех возможных (Second Sitting, General Class)! А денег он с нас взял как за VIP, да ещё и комиссию прибавил, мол, за нелёгкие труды. Жадная индийская сцука! Появилась стойкая уверенность, что завтрашний денёк начнётся очень весело.
День 3 (19 ноября 2012, Понедельник)
Ранний подъём в 5 часов утра не добавлял ни оптимизма, ни бодрости организму. Желудок жаловался на жизнь и неугомонного хозяина.
Когда расплачивались за отель, обратил внимание на сборы и комиссии, вошедшие в стоимость проживания: 7.42% за обслуживание (ну, кровать убирали, да) и 10% за номер класса «люкс»! Охренеть! Налог на роскошь, млин. Было бы что там считать роскошью – две (ну, максимум, три) звезды!



Такси уже ждало нас у входа в отель. Я приготовился к долгой поездке, но уже через 15 минут водитель высадил нас у вокзала Низамуддин! Послал в адрес старика из отеля пару проклятий…
В расписании легко отыскали наш поезд («Taj Express»), без проблем нашли платформу, а на ней – номер нашего вагона. Всё просто и понятно. До поезда оставалось больше часа и всё время, пока мы стояли на платформе, я рассматривал «великие и ужасные» индийские поезда. Ну, в общем и целом, фотографии в Интернете похожи на правду – сидячие общие вагоны выглядели обшарпанными скотовозками. Немало смущал вид наших предполагаемых попутчиков – толпы не слишком изящно выглядевших индусов с котомками, тюками и узлами, сидевших по всему перрону. Светить перед ними дорогим фотоаппаратом было слегка стрёмно, поэтому на память об этом моменте сохранилось только несколько не самых качественных фотографий, сделанных телефоном.



Поезд пришёл вовремя, что, как я узнал позднее, в Индии происходит нечасто. Пока мимо нас проезжал первый вагон, я успел заметить вполне приличные кресла, установленные в несколько рядов, как в нашем «Сапсане». «А не всё так плохо!» - подумал я. Однако следующий вагон заставил меня насторожиться – здесь сиденья явно выглядели похуже. Затем ещё хуже… И ещё... Чем дальше от головы поезда, тем менее привлекательными выглядели вагоны. Когда к нам подъезжал наш, прицепленный почти в самом конце, надежда на комфортную поездку меня уже покинула. Но то, что произошло дальше, было для меня за гранью цивилизованной реальности – состав ещё не успел остановиться, а стоявшие вокруг нас индусы ломанулись внутрь! Причём, поскольку двери вагонов на тот момент были ещё закрыты, то лезли они через пожарные окна, ловко протискиваясь внутрь, затаскивали свои вещи и бросались занимать свободные места! Я в оцепенении смотрел на весь этот цирк, широко раскрыв рот… Вроде же на билетах указаны номера сидячих мест? Нахрена тогда так торопиться-то?! Или я чего-то не догоняю? Разумеется, когда мы всё-таки добрались до наших мест, они уже были благополучно заняты. Но тут туземцам стоит отдать должное – стоило только заикнуться, что в моём билете указано это место, как его тотчас же с извинениями освободили. Фууух! А то я реально испугался, что нам придётся до Агры несколько часов ехать стоя! Сделал вывод, что существует ещё более дешёвая категория билетов – типа, «входной», а-ля «кто успел, тот и сел». К моменту, когда состав тронулся в путь, пассажиры набились в вагон как селёдки в бочке. На сиденья, рассчитанные на троих, садились по четверо, на колени к себе сажали детей. Те, кому не удавалось поместиться, усаживались прямо на пол в проходе. Несмотря на это, периодически по проходу каким-то чудом умудрялись передвигаться разносчики чая, закусок и газет! Если бы я не видел собственными глазами, то в жизни бы не поверил, что это вообще возможно!
Однако когда первые эмоции прошли, я окинул трезвым взглядом окружающую обстановку и пришёл к выводу, что на самом деле всё не так уж и ужасно. Немного пугали зловещего вида вентиляторы на потолке и решётки на окнах, но в остальном проглядывалось некоторое сходство с нашими пригородными электричками. Только здесь ещё, по слухам, были туалеты. Правда, проверить слухи не удалось – во-первых, я был почти уверен, что стоит мне подняться, как на моё место тут же усядутся два-три пассажира, которых потом хрен сгонишь; во-вторых, я не обладал виртуозной ловкостью местных разносчиков чая, так что вряд ли смог бы пройтись по головам через весь вагон; а в-третьих, что-то подсказывало мне, что и в самом сортире я найду пяток сидящих друг на друге индусов. Так что пришлось дать организму строгие инструкции терпеть до Агры. Ну, а в целом я даже в какой-то мере был рад, что всё так обернулось – когда ещё мне представится случай так близко побыть с «простым индийским народом»? А тут вроде как и такой экстрим попробовали, и продолжалось всё это не слишком долго – в пункт назначения мы прибыли через три часа. Билеты, кстати, за всё время пути так ни разу и не проверили. И стоило так с ними заморачиваться!



Агра

В Агре мы планировали провести лишь один день, а затем двинуться дальше, так что перед нами стояли две важные задачи – купить билеты в Джайпур и добраться до Тадж Махала. И так получилось, что обе эти задачи нам помог решить седовласый, но, тем не менее, довольно бодрый и забавный старичок-индус по кличке Бомб. Он поймал нас по дороге к камере хранения, куда мы направлялись, чтобы сдать до вечера наш багаж. Старик оказался разговорчивым, и вскоре выяснилось, что он даже знает несколько фраз по-русски. Услышав, что нам требуются билеты на поезд в Джайпур, он отвёл нас в кассовый зал вокзала, подвёл к нужному окошку, сам добыл пару анкет, которые нужно обязательно заполнять при покупке билетов. В общем, плотно взял нас в оборот. После заполнения на наши анкеты проставили очередной порядковый номер, по которому мы должны были подойти к соответствующему окошку обслуживания. Интересно, что наш номер был на сотню больше текущего числа на табло, так что теоретически перед нами в очереди должно было находиться не менее сотни людей. Однако окошки большую часть времени стояли пустые. Я попробовал обратиться к служащему, предлагая, раз уж никого нет, обслужить нас, но тот лишь отмахнулся – «Ждите своей очереди!». Вот так вот там строго.
Дожидаться пришлось не менее получаса. За это время Бомб старался уговорить нас нанять его в качестве гида для осмотра местных достопримечательностей. Я же категорически отказывался, поскольку, чтобы не опоздать на вечерний поезд, решил ограничить экскурсию по Агре лишь осмотром Таджа, до которого, я был уверен, нас довёз бы любой моторикша. Однако дедок оказался настойчивым. За последние 50 рупий мы торговались минут двадцать – я настаивал на сумме в 300, дед кривил физиономию и отходил от нас, заявляя, что это слишком мало, но через несколько минут неизменно возвращался и продолжал торг. В конце концов я сдался, договорившись с Бомбом, что за 350 рупий он отвезёт нас пообедать в хорошее место, затем добросит до Тадж Махала, а через несколько часов вернёт обратно на вокзал. И не получит ни рупии, если мы останемся недовольны. Он легко принял эти условия.
Когда через полчаса наконец-то подошла наша очередь в кассу, выяснилось, что прямо сейчас билеты нам не выдадут, но мы попадаем в так называемый «лист ожидания» (waiting list). Дело в том, что обычно все железнодорожные билеты в Индии бронируются аж за несколько месяцев. Ты покупаешь место в листе ожидания, и если за два часа до отправления поезда кто-нибудь не выкупит забронированное место, то этот билет достаётся тебе. Если же не повезло, и все билеты оказались выкуплены, то ты пролетаешь. При этом заплаченные деньги, разумеется, не возвращают! Когда я спросил, сколько человек стоит перед нами в списке, кассир беззаботно ответил – «Всего лишь 20. Так что не волнуйтесь, через два часа у вас будут ваши билеты, я гарантирую!». Стоявший неподалёку Бомб тоже кивнул, подтверждая, что двадцать человек – это мелочи, поэтому всё в порядке. Меня это заявление как-то особенно не успокоило, так что волноваться я не перестал. Но выбора не оставалось, и мне пришлось, скрепя сердце, отдать деньги. При этом я постарался максимально увеличить наши шансы на успех за счёт того, что оплатил места повышенной комфортности, справедливо полагая, что их покупают реже, чем в вагоны среднего класса. Правда, несмотря на это, весь остаток дня я всё равно провёл как на иголках, вспоминая ситуацию молодой американки, которая ехала вместе с нами в утреннем поезде из Дели. Она тоже покупала билеты в самый дорогой класс, так же очутилась в листе ожидания, но все билеты оказались выкуплены, и ей вообще чудом удалось попасть хотя бы в общий вагон! В принципе, если бы мы пролетели с поездом, был ещё вариант добираться из Агры до Джайпура на автобусе. Но этот путь был значительно тернистее – автобусы в Индии ещё менее комфортны, чем поезда. Да и ехать пришлось бы на несколько часов дольше.
Разделавшись с делами на вокзале, мы забрались в машину к Бомбу и потребовали, прежде всего, отвезти нас куда-нибудь, где можно хорошенько пообедать. Понятное дело, что расчётливый гид привёз нас в одно из дорогих туристических мест, где ему, без сомнения, с каждого клиента шёл откат. Но тут уж ничего не поделаешь – коли не хочешь напрягаться, то будь любезен за это платить. Справедливости ради стоит отметить, что ресторанчик всё-таки был приличный. Томатный суп, индийская лепёшка наан и мясо в луке и перце были приготовлены умело и очень вкусно. И, кстати, абсолютно не остро – сразу видно, что Агра более туристическое место, нежели Дели, так что к желудкам иностранцев здесь относятся с большим снисхождением. Как следствие, и стоимость обеда была почти в два раза выше, чем в делийских ресторанах, в которых мы побывали. Да и цена поллитровой бутылки пива (пусть даже и знаменитого местного «KingFisher») в две сотни рупий, на мой взгляд, чересчур завышена.
Дожидавшийся нас на выходе из ресторана Бомб с радостью объявил, что сегодня нам чертовски повезло – оказывается, именно в этот день вход в Тадж Махал был бесплатным! Согласен, это действительно удачно! Поскольку обычно входной билет стоил 750 рупий на человека, то мы одним махом оправдали и билеты в Джайпур, и обед в недешёвом ресторане. Настроение заметно улучшилось! Выторговав у Бомба два с половиной часа на осмотр достопримечательностей, мы оставили его у входа в комплекс Таджа, а сами двинулись внутрь. По дороге любовались на местных верблюдов и краснозадых обезьян, которые тут водятся в избытке.



Не знаю уж как в обычные дни, но в день бесплатного посещения очередь на вход была просто охрененной! Я с тоской глядел на две линии (мужчины и женщины проходят отдельно) в несколько сотен человек и понимал, что за два с половиной часа хорошо, если мы успеем войти внутрь… Чёрт!



Однако день выдался действительно удачным. Оказалось, что для иностранных туристов предназначен отдельный проход, так что уже минут через пять, пройдя через металлодетекторы, мы миновали пункт досмотра. Забавно, проносить разрешается только воду, но нашу бутылку кока-колы, в которую был налит ром, охранники пропустили. И вправду удобное решение!
В ворота, ведущие к Тадж Махалу, я входил с замиранием сердца – всё-таки передо мной была цель, ради которой я, в общем-то, и ехал в Индию. Купол усыпальницы виднелся ещё из-за забора, и у меня поначалу сложилось ложное впечатление, что он находится совсем близко от ворот, а его размеры значительно меньше, чем обычно показывают на картинках, поэтому я даже заранее успел слегка разочароваться…
Согласно истории, Тадж Махал (Taj Mahal) – это мавзолей-мечеть, возведённый по приказу всё того же Шах-Джахана (построившего Красный Форт в Дели) в память о своей любимой жене Мумтаз-Махал, умершей при родах. И этот мавзолей просто фантастический! Невероятно огромный и потрясающе красивый, аж до мурашек по коже! Я смотрел на него и понимал, что только ради этого момента уже стоило совершить путешествие в Индию! Не зря он входит в знаменитую семёрку современных Чудес света. Тадж Махал и вправду несомненное чудо! Похожие ощущения я испытывал до этого лишь один раз – когда оказался рядом с римским Колизеем, который, кстати, тоже входит в этот список.



Мы обошли Тадж со всех сторон, любуясь грандиозностью и, одновременно, редчайшим изяществом постройки. Стены мавзолея выложены из особого полупрозрачного мрамора, украшенного инкрустацией из самоцветов. Редкая порода мрамора, использовавшаяся при строительстве, имеет дополнительную особенность – при ярком дневном свете Тадж Махал блистает ослепительно-белым цветом, а ближе к закату его стены становятся нежно-кремовыми. Говорят также, что на заре он выглядит розовым, а в лунную ночь – серебристым. Достойная причина, чтобы приехать полюбоваться на него ещё раз, но уже в другое время суток!



Продолжение

Источник
Просмотров: 781 | Добавил: SamuraiD | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]